| 1972年时，我连粮食产量逐年上升，制砖、烧窑、养牛、喂猪、栽树、种菜等副业都搞得不错，为充分发挥粮食下脚料作用，避免浪费，形成生产的良性循环，连里建起了一座酒房。 酒房坐落在连队西南，挨着猪舍。酒房东头砌了四个窖，炉灶在一人深的地下，有专人烧火。上置一口特大铁锅，蒸格上扣一大木桶，木桶四周套有布袋(类似红军长征系在腰间的盛粮口袋)，对锅围起密封作用。制酒原料主要是玉米及辅料秸秆、小麦，粉碎后在锅里蒸。料蒸熟后从锅里挖出用木锨扬开，到一定温度时加酵母和酒曲子。等温度降下来(大约二三十℃)时，再拌上用麦麸子做的酵母菌，把握好温度下窖。这样一天拌一窖料，第5天第一窖就可烧酒了。水快烧开时，把经过发酵的料放到蒸格里，固定好径桶，把出酒嘴插到大木桶开口，将大铁锅用滑轮吊起，准确压到锅围上。此时锅里盛满冷水，热气腾腾的料的蒸汽上升中猛然遇到冷锅底，会迅速形成冷却后的水珠，待多了就径直淌下来，滴到接酒的大木盘子里，顺着出口流到酒桶就是酒，沿酒桶管嘴接出就可饮用了。此时火候的掌握很重要，出酒时须大火，火不旺酒流量就小，故烧火很重要。 当时我烧过火，也接过酒，酒房的活都干过，至今还有较深印象。头茬儿淌出的酒度数最高，大约75度左右甚至更高，颜色微黄可做酒精。有人说喝了头茬儿酒嘴里划根火柴都能点着，不知果真如此，我没试过。二茬儿酒刚开始流出的度数较高，中间接的酒，就是俗称的“二锅头”，大约五六十度。它是将头锅蒸完的料添些新料，发酵5天再蒸。接到最后酒花小了，尝尝稍带甜味，大约30度左右，那就是酒梢子。将它接到容器里，待第二天烧酒时把它倒进料里，蒸发出的就是好酒，否则喝了容易上头。当时有一种酒表，可准确测出酒的度数。土办法是摇晃一下，看酒花大小和晕散的快慢，再品尝一下，从中得出酒的度数。那些年，北京知青黄小宗和温州女青年吴笑薇在酵母房工作，他俩的爱情就是在这里发酵成熟的。田国良、苏万和(本地职工)都是酒房主力，柏冬友也经常被派来，他与田国良粉碎玉米时，头发、眉毛、胡子都白了，我至今印象深刻。接完酒吊起冷却锅，还要把蒸格里热气腾腾的料挖出来。这时酒窖里蒸汽弥漫，对面不见人，空气中散发着浓郁的酸酒糟味，衣服都浸透了；大家只好光着膀子干，用木锨扬酒糟，翻料。到了规定的温度再拌上酵母菌，下到窖里封好。大伙儿清扫场地时，苏万和还会唱上两句:“临行喝妈一碗酒，浑身是胆雄赳赳……” 出酒时大家心情愉快。看着自己辛勤劳动的丰硕果实——涓涓似泉不绝如缕流淌出来的美酒，枯燥和劳累早被忘得一干二净了。开饭时间到了，猪舍班长孔援给我们送来可口的饭菜。有时赶上连里杀猪，我们就到食堂要些猪头猪爪，架起火来自己烧熟下酒吃。大口喝酒，大块吃肉，体会一把游牧民族的豪爽粗犷。当我、小宗、柏冬友、大包(田国良外号)几人围坐一起，喝着自己酿的醇香的北大荒酒，啃着猪头猪爪，品着小菜，聊着干活中的趣事时，什么愁都忘了，那真是发自肺腑的痛快。那时，每年春秋两季到北大壕河里捞麻沤麻要喝酒，逢年过节会餐要喝酒，来了客人要喝酒，我和大包的酒量想必就是那时练出来的吧！去年秋天我回北大荒故地重游，还特意去看了当年的酒窖呢！回想当年在里面挥汗如雨出酒糟的情景，竟恍若昨日那样历历在目，令人不胜感慨。  (柏冬友整理) |
